REINAS PARA PRINCIPIANTES

Sabemos que para que una colmena sea próspera, debe tener al frente una reina joven y de calidad, la juventud la damos cambiando las reinas máximo cada dos temporadas y la calidad estará dada entre otras cosas por su componente genético y por la habilidad del criador en obtener larvas de menos de 24 horas, quizás no tengamos buena vista o no tenemos la práctica suficiente para determinar cuantas horas de eclosión llevan, solucionemos este primer desafío.


1) En un nuclero de cinco cuadros, también puede ser en una cámara de cría, con el nuclero se trabaja mas cómodo, en ambos casos debe estar totalmente bloqueado con poco o nada de lugar.


2) se saca el cuadro del medio y se lo reemplaza por uno estirado de buena calidad


3) al quinto día lo sacamos y todas las larvas son de menos de 24 horas. la cuenta es la siguiente, primer día lo limpian y acondicionan para que la reina aove, segundo, tercer y cuarto día son los que corresponden a la etapa de huevo, quinto día eclosión de los huevos en larvas.


Pasemos a la otra etapa, debemos tener una colmena huerfana preparada y para los principiantes para no tener ningún problema proceda así:


1) saco la reina (la puedo usar para hacer otro núcleo)


2) por una semana dejo la colmena sin reina


3) el trabajo mas importante,pasados los siete días, reviso cuadro por cuadro y rompo todas las celdas de emergencia NO DEBO OLVIDARME NINGUNA .La colmena quedo huerfana de tal forma que en estas condiciones no puede darse una nueva reina no le quedo ninguna larva .


4) saco un cuadro generalmente uno con miel, acomodo el nido poniendo en el medio el cuadro que saco del nuclero con larvas de menos 24 horas, a los 10 días saco el cuadro recorto las celdas para darle el destino que quiero, con la seguridad de que son reinas de óptima calidad, no debo pasarme en los días porque al otro comienzan a nacer (entre el día once y once y medio) y la primera matara a las princesas que están en sus celdas.


ACLARACIÓN para principiantes la reina nace entre el día 15 y 16, porque decimos sacar las celdas el día 1o de introducido el cuadro en las huerfana, estamos tomando larvas de 24 horas mas los tres días de huevo mas lo 10 dias en la colmena huerfana, ya son 14 días mas uno de seguridad son los 15 días.

COMO DETECTAR MIEL ADULTERADA

Estimados amigos les paso un test fácil para detectar miel trucha, considero que es interesante que se haga popular mas le recomiendo que los que venden su miel en los comercios de alguna manera hagan llegar a sus clientes este test.

1) En un vaso mezclar 1/2 cucharadita de te de MIEL, con una cucharada de postre de AGUA

2) De esa MEZCLA se toma 1/2 cucharadita de te se coloca en otro vaso, y se le agrega una cucharada de postre de ALCOHOL se mezcla nuevamente y

A) si da un liquido limpio MIEL NO ADULTERADA

B) si da un liquido blanco lechoso miel adulterada.

Espero les sirva un abraso Juan.

PROPOLEOS: TINTURAS, EXTRACTO BLANDO, BARNIZ ECOLOGICO

Tintura de propóleos

1) 100 gr. de propóleos de raspado o malla

2) 1 litro alcohol medicinal (en lo posible Porta)

3) se coloca todo en un botella durante dos semanas, todo los días se agita en forma enérgica
durante 20 minutos, otra posibilidad deje la botella en el baúl del coche la misma cantidad de
días.

4)pasarlo a un recipiente de boca ancha y poner unos tres días en la heladera, se separará en tres
capas bien definida, la primera y la última son sedimentos la del medio es la que nos interesa,
tome una jeringa grande pongale una manguerita en la punta y vaya sacando la tintura esta
tintura luego la filtra con un papel filtro para café.
Puede intentar filtrar directamente pero se hace muy difícil se satura rápidamente el filtro.

5) La tintura aquí obtenida " es un extracto alcohólico de propóleos de concentración desconocida, con la cantidad que usamos en este ejemplo podemos decir que estaremos entre el 4% y el 7 % ya que el propóleos sabenos que tiene un porcentaje del 40% de cera mas otros residuos como maderas etc.


EXTRACTO BLANDO DE PROPÓLEOS

la técnica es muy sencilla, consiste en evaporar el alcohol que tiene la tintura. se coloca la misma en una fuente de vidrio tipo pirex algo playa, se le acerca un ventilador para ayudar a la evaporación del alcohol. cuando la tintura toma una consistencia parecida a la miel y sobrenada un liquido blanquecino sobre el mismo, es señal que el proceso concluyó.Hay que retirar ese liqui do blanquesino. La goma que queda es el extracto blando que se retira con una espátula y se guarda en un frasco de vidrio que resulte comodo su extracción.
A partir de este extracto blando se pueden preparar, caramelos, pastillas, cremas, jabones y tintura de propóleos con el porcentaje conocido, si por ejemplo tomamos 70 cc de extracto blando y lo disolvemos en 930 cc de alcohol etílico obtendremos una tintura al 7 %. Recomendación si vamos a preparar EB. no partamos con una tintura con tanto alcohol que despues vamos a evaporar la relación sería 1 parte de propóleos maya o raspado por 3 partes de alcohol.

BARNIZ ECOLÓGICO
1 parte de propóleos de raspado
1 parte de aceite comestible
8 partes de alcohol etílico
no hace falta filtrado ya que la cera que queda impermeabiliza la madera..

Se deja macerar durante 30 días y se lo puede usar para pintar alzas,pisos a un costo bajo y se consigue aumentar la durabilidad de los mismos.

NUCLEOS DOS O CUATRO CUADROS

Ante una consulta de Matias me pareció interesante volcarla al blog ¿ te comento que estoy por comprar núcleos y se que los de cuatro cuadros andan muy bien, me gustaría me pueda contar si son recomendables los núcleos de dos cuadros. Ya que mi intención no es cosechar miel si no crecer y hacer algo de experiencia?


Matias,lo primero que debes acordarte, ya que fuiste mi alumno, lo que siempre pregono, conocer la curva de floración y vamos algunos ejemplos, si yo hago un núcleo de dos cuadros en una zona temprana y explosiva como el Delta, Ezeiza, etc, ese núcleo crece en forma impresionante, si lo haces en Cañuela, San Vicente, Rancho, etc que son zonas de flujo mas lento y por mas tiempo demorará una eternidad en crecer.
Porque te explico esto, vos como apicultor nuevo podes escuchar los núcleos de dos cuadros andan bien y por otro lado todo lo contrario, cual es la realidad, los dos tienen razón la pregunta es ¿ donde haces los núcleos?
Yo te cuento mi experiencia en zonas que tardan en crecer y como hago si no quiero cosechar y si crecer en número de colmenas, núcleo de cuatro cuadros en cámara de cría, cuando cubrió la cámara hago una partición obtengo dos nuevos núcleos los dejo crecer y hago lo mismo y así todas las veces que me de lugar la temporada. Es muy importante tener en cuenta que estos núcleos nesecitaran asistencia durante el invierno lo referente a alimentación y te pueden llevar como minimo 15 kg de JMAF y tenes que saber si contaras con el dinero y dependiendo de la zona sustituto de polen.
Como último consejo, nunca núcleo ciego, siempre celdas y los de fin de temporada con reina fecundada.
CUAL ES EL MEJOR NÚCLEO, ya que estamos en tema, siempre vamos a encontrar diferentes opiniones de un cuadro a cinco cuadros yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, entre uno a cinco cuadro esta el ESFUERZO que tendrá que poner el apicultor para que estos núcleos progresen, asistencia en tiempo, en alimento, en reforzarlos si se caen y si pierden la reina en el vuelo de fecundación los núcleos chicos no nos darán la revancha de volver a poner otra celda y si la temperatura no esta estable seguro que no nos salvamos de cría yesificada.
Si quieren conocer mi conclusión núcleo de cuatro cuadros bien cargado de nodrizas si se queda en el apiario, con celda uno de alimento si es primavera olvidarse arrancará sin problema solo verificar postura.
Si es de fin de temporada no hay opción si no quieren tener problemas,en cámara, minino 5 cuadros uno de alimento mas alimentador con acopio, bien cargado de nodrizas si queda en el apiario y no olvidarse de alimentación durante el invierno.

VARROA - tres conceptos basicos

Luego de mucho tiempo sin comunicarnos, debido a problemas con internet en la zona donde vivo y al parecer solucionados, le daremos vida nuevamente a la pagina.


VARROA

Hoy, sin duda nuestro mayor problema, mi intención no es detallarle la enfermedad, sino
hacer incapie en tres conceptos básicos, que si seguimos al pie de la letra lograremos, que nuestras colonias convivan con esta parasitosis, sin que ella afecte nuestra producción.

a) cuantificar la carga de varroa ( prueba del frasco)

b) aplicacion y rotación de principios activos (orgánicos o sintéticos)

c) ambos, a y b, aplicados en tiempo y forma.

Cuantificar la carga es imprescindible, no debemos aplicar remedios sin conocer la carga
porque una vez hecha la aplicacion y luego hacer el conteo, no podremos saber si el remedio esta haciendo efecto al no tener con que compararlo, esto hoy es necesario debido a la resistencia que presentan algunos principios activos.
No arriesgue, ni juegue a la ruleta rusa con sus colmenas colocando solo el remedio sin hacer ningún control.
En una próxima entrada explicaremos detalladamente la prueba del frasco, hoy solo pretendo que gravemos estos tres principios básicos para poder controlar varroa.

Aplicacion de principios activos y rotación de los mismos, antes con la cura post cosecha era suficiente hoy no, la recomendación es: una, salida invernal o primavera temprana, dos, post cosecha, y la última que se agrego la de otoño, quizás esta no amerite por el bajo porcentaje una cura, pero si cuantificar la carga para decidirlo. En cuanto a la rotación es importante para evitar la resistencia, orgánicos en primavera, sintéticos post cosecha y otoño pasando por los distintos principios, también de ellos hablaremos muy pronto.

Tiempo y forma, de poco sirve si las curas las hacemos fuera de los tiempos pactados o no aplicamos el producto según indicaciones o no retiramos el sobrante que pueda quedar del principio activo, las subdosis también tienen preponderancia en la formacion de resistencia.
Les doy un ejemplo típico de lo que sucede en post cosecha justamente la mas importante de las curas,recuerden que en esta aunque el porcentaje de cero, debemos curar, cuando nos atrasamos con la cosecha también la cura va a ser tardía, y se puede producir el efecto embudo sobre todo si la carga es grande, para que lo entiendan vamos a imaginarnos una situacion: mil varroas y mil celdas para opercularse siguiendo con muestra imaginacion cada varroa entraria en una celda provocando el daño que conocemos seguimos con el ejemplo nosotros demoramos la cura y en post cosecha las abejas vienen bloqueando la postura de la reina, la cantidad de celdas con cría comienza a bajar bruscamente no así varroa lo que quiere decir que dos o mas varroas se introducen en las celdas con cría abierta provocando en las larvas un daño mortal.
Este error lo cometemos a veces por retrasarnos en la cura o por mal razonomiento que es el siguiente, espero que haya poca cría para que la mayor parte de varroa este en foresis y no es así varroa de sus dos etapas (foresis y reproductiva) siempre prefiere reproductiva y no lo duden ahí estará vulnerando las larvas y a salvo de cualquier principio activo.

Ateneo: colmenas debiles - causas -

A pedido de algunos apicultores del interior vamos a resumir algunos de los ateneos, que se realizan los primeros sábados de cada mes en la escuela de SADA, en este se tocaron dos tema

1. Colmenas débiles a la entrada de la primavera -CAUSAS-.


2. Colmenas doble reina, horizontal, vertical y combinada, el segundo tema lo abordaremos mas adelante por lo extenso.

Con respeto a la colonias débiles, el tema se eligió por la cantidad de apicultores que tienen problemas con las colonias a la entrada de la primavera, en la charla previa pudimos detectar tres puntos, a los cuales los participantes no le prestaban la suficiente atención a saber, alimentación, cura de varroa y reina.
Alimentacion, con respecto a esto antes de entrar en tema es bueno aclarar que cuando hablamos de alimentacion hay que tener en cuenta carbohidratos (azucares), proteínas (polen) y agua, la falta de cualquiera de estos elementos es letal para las colmenas.
A la pregunta ¿ como estaban las colmenas de alimento antes de las primeras entrada de néctar? o ¿como estaban las colmenas cuando fuiste a alimentar? repuesta ! llegue justo no quedaba nada o poquito pero estaban vivas.
Es el error que mas se repite, debemos tener en cuenta que cuando la colonia se encuentra en ese instancia, el hambre ya está declarada y la misma comenzó a accionar mecanismos de defensa, las obreras comenzaron a retirar huevos, siguen con larvas y si es necesario pupas, así es como nos encontramos en primavera, con una colmena maltrecha con un arranque tardío a la cual no le podemos sacar ni un cuadro para formar un núcleo.
A la pregunta si es bueno incentivar, sí es bueno, tomando los recaudos necesarios le explicamos para que complicarse con un incentivo, que no hay que cortar hasta la entrada de néctar, lo mejor es el alimento de acopio que no nos trae aparejado ningún inconveniente y todo alimento que recibe la colmenas será un incentivo para ellas.
En cuanto al polen, nos despreocupamos por que en Buenos Aires no nos sobra pero no nos falta, salvo la temporada pasada que hubo un corte en el mes de agosto cosa muy rara para la zona, pero no hay que descuidar por que la colmena se comportará de la misma forma que con la escases de carbohidratos y a veces en vez de retirar las larvas, practican canibalismo en el afán de proveerse de proteínas.
Con respecto del agua, sobre todo en verano las necesidades de la colmenas son muchas y si no tenemos una fuente natural en un radio de 1000 metros hay que poveer la misma.

VARROA:
Cuando comienza el ateneo siempre les repito, necesitamos cuando charlamos que nos cuenten la verdad de como actuaron antes las colmenas, por que es la única forma de poder encontrar la causa de los males que nos aquejan, que acá no estábamos para reprenderlos ni enojarnos, si no para corregir errores o malos hábitos y paso a escucharlos, hablan del que el producto no bueno de que las resistencia etc. Les contesto que son todas posibles causas, pero antes que eso hay un paso previo ¿cuando curamos? ¿cual es la cura principal y en cual debemos atacar a varroa duramente? la repuesta es post cosecha hasta ahí venimos bárbaro y a la pregunta si cosecharon por ejemplo, en nuestra zona 15 de febrero ¿cuando curaron? la repuesta y en marzo o en abril les contesto que las varroas estuvieron de fiesta y joda reproduciéndose en ese tiempo que le dimos, al seguir con la charla sacamos dos conclusiones, algunos decián que marzo o abril era pos-cosecha, lo cual en parte era cierto, asi que acordamos llamarla pos-cosecha inmediata, es decir curar en el momento de la cosecha o cuando devolvemos las alzas despues de la extracción, pero en otros apicultores apareció un concepto de la enfermedad mal enfocado, en parte por no haber interpretado mal la tercer cura que habla el SENASA, que es en en otoño, como nace la confusión.
La cosa es así, las drogas atacan la varroa en estado fóretico, bien si nosotros esperamos hasta abril cuando se achico el nido de cría, vamos a encontrar mas varroa en estado foretico por lo tanto el medicamento va a ser mas efectivo y este es el peor de los errores que podemos cometer, por que haya menos cría opérculada no va a quedar mas varroa en estado foretico, lo que va hacer varroa es infectar con mas fundadoras la cría opérculada lo que quiere decir que nuestra cría con una varroa fundadora, perdía el 30 % de sus proteína y se acortaba su vida adulta en un 20% lo que le puede pasar con dos o tres fundadoras dentro de la celda, esto es conocido como efecto embudo, en el caso de que logremos una drástica reducción de la postura o postura nula entonces si la varroa estara toda en foresis pero esto se puede lograr recien el los meses de invierno, en un paquete o con el enjaulado de la reina.
En cuanto la cura de primavera no se presento ningún inconveniente, lo hacián con órganico y en el tiempo correspondiente
Lo que propone la tercer cura o de otoño es que una vez hecha la cura pos-cosecha en tiempo y forma y si todavía tenemos mas del 1% de infestación aprovechar la reducción del nido de cría para proceder a esta cura y por último recomendamos hacer los conteos (prueba del frasco), curas en tiempo y forma, para si después pensar en resistencia o falta de eficacia de la droga.

REINA
Sin duda causa de colmenas débiles, tanto por baja postura como por poner mucha cría de zangano, no hay mucho que hablar ni pensar, todos sabemos lo que hay que hacer, cambio de reina, si nos demoramos , a la baja postura habrá que agregarle los días sin postura por reemplazo que ara la misma colonia sin lugar a duda perdiendo la cosecha de esa colmena por la temporada.

Bueno muchachos esto es un extracto de lo que charlamos en el último ateneo de año, como siempre te esperamos a partir de abril del 2010 un abraso Juan.

POLEN - VER URGENTE--

Muchachos estamos verificando en nuestros colmenares y de otros apicultores que me consultan NO ESTA ENTRANDO POLEN o muy poca cantidad y no hay reservas suficiente dentro de la colmena, por ahora las zona que tenemos conocimiento, Guernica, Marcos Paz, San Vicente, Cañuelas, Doncelaar, Virrey del Pino, por lo menos en estas zonas nunca había pasado.
La desicion del sustituto corre por cuenta de ustedes si lo van a preparar por favor que la levadura sea de buena calidad y que le aseguren que esta DESACTIVADA sino mata a las abejas.
Para los apicultores con poca experiencia va este consejo "no confundan con polen blanco resto de miel cristalizada que queda dentro de algunas celdas" esto se produce cuando las abejas movilizan la miel y no terminaron de vaciar la celda, baja la temperatura vuelven a hacer el bolo y ese resto de miel se cristaliza,. Por favor escriban si en sus colmenas esta pasando lo mismo con el polen, un abrazo Juan